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El Talento Emergente de la Pasarela Francia-Venezuela 2016

Posted in Branding Transcultural,Moda y Branding por Samuel Salazar Morales en 28 de junio de 2016
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Hace semana y media, tuvo lugar la Segunda Edición de la Pasarela Francia-Venezuela, un concurso de diseño de modas que se lleva a cabo en el marco de la Feria Francia Tuya, organizada por la Embajada Francesa, la Cámara de Comercio Industria y Agricultura Venezolano Francesa, la Alianza Francesa y las diferentes instituciones y empresas francesas en el país, con el apoyo invaluable de la Alcaldía de Chacao.

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Por segundo año consecutivo, la Pasarela fue una de las actividades que contó con mas asistencia del público general. Las propuestas de 19 diseñadores, que debían inspirarse en el impresionismo, fueron evaluados por el muy calificado jurado, encabezado por Dalal Desagneaux, esposa del Señor Embajador de Francia en Venezuela, Frédéric Desagneaux.

Si bien todos los diseñadores destacaron por propuestas de estructuras y acabados impecables, tres fueron los galardonados de la noche. Tuve que acercarme a ellos y entrevistarles, porque (como les dije luego), si Titina Penzini y Mario Aranaga aplauden tus diseños así, ya sabes lo que viene.

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“Interesada en crecer como profesional”

Dayriana Ruíz

Dayriana fue la ganadora del muy merecido Primer Lugar del concurso, gracias a sus vestidos inspirados en la pintura “Un huerto en primavera”, de Claude Monet. Este joven talento tiene apenas 23 años, y egresó hace año y medio del Instituto Universitario de Diseño de las Mercedes (IUD). Desde entonces, se ha dedicado a crecer como profesional, realizando cursos complementarios de patronaje, sastrería y algunos trabajos para vestuario de teatro; esto último, dice ha dado un toque especial a sus piezas, un “guiño teatral”.

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Para diseñar las propuestas para esta pasarela, decidió partir del concepto, lo cual considera ha de ser la base de todo diseño y colección. Para ello, además de estudiar el impresionismo, decidió ver muchas películas francesas (entre las que destaca Renoir, claro). Quiso expresar en sus vestidos la “belleza sutil de la cultura francesa”, y construirlos desde esas capas de color y pintura que dan forma al impresionismo; aunque parezca increíble, sus vestidos los elaboró en gran medida, reusando materiales de su trabajo final para la IUD, una colección de trajes de novia.

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Gracias a esta segunda participación en el concurso, Dayriana dice haber aprendido a hacerse las preguntas correctas antes de diseñar, así como la importancia de un equipo de trabajo; “un diseñador no es un pulpo”. Partirá en los próximos meses a Francia, a estudiar en l’École Supérieur des Arts Apliqués Dupérré, como parte del premio. Pueden seguirla en instagram como @ruizdamoda.

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“Yo apuesto por un país, por hacer las cosas bien”

Jannette Sulbarán

Aunque recién egresada del prestigioso Instituto Brivil, el Diseño de Modas es la segunda profesión de Jannette. Se desempeña como Asesor Financiero y Corredor de Seguros, y ha estado trabajando en la banca desde los 16 años. Madre de dos chicas de 15 y 16 años, hace 4 años decidió cumplir sus sueños con el diseño y estudiarlo formalmente; realizó aparte pasantías en Casablanca Fashion Group y en la Sastreria Febri. Su gran talento la ha hecho acreedora ya de 5 reconocimientos en concursos de diseño, incluyendo el Dedal de Oro de Brivil; como dice Dayriana, “donde participa, se lo lleva”.

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Sus diseños se inspiraron en la pintura “Sol Naciente”, también de Monet. Sus trajes fueron además una continuación de su tesis de grado, dado fueron vestidos elaborados con cananas (la funda de las balas), buscando demostrar como la violencia puede ser cambiada, transformada; cada vestido, implicó 70 metros de tela. El onírico resultado le valió no sólo el Segundo Lugar de la Pasarela, sino un premio especial por ser la favorita del público.

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Con su óptica de negocios y su capacidad de innovar (“creo con lo que tengo en mis manos”, me dijo), el reto de Jannette hoy es llevar sus dos profesiones en paralelo. Si algo me demostró en nuestra enriquecedora conversación, es tiene esa visión de negocios que tantos diseñadores necesitan; con su talento, sin duda escucharemos más de ella. Gracias a Valeria Astorga por las bellas fotos de sus trajes. Pueden seguirla en instagram como @jsulbaran_

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“Me enfoqué en vivir la experiencia”

Robert Gónzalez Hernández

Con apenas 19 años, Robert se hizo acreedor del tercer lugar y del inmenso respeto de sus compañeros. Proveniente de Puerto Ordaz, y aunque la moda es claramente su pasión, estudia Administración de Empresas. Está cosiendo y diseñando desde los 13 años, gracias a las enseñanzas de su abuela y a la formación en las diversos oficios de la moda que su tía le ha venido dando hasta hoy; tiene un hermano gemelo, quien se dedica a la ilustración de moda.

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Para elaborar sus propuestas, no se basó en ningún cuadro, sino en el espíritu del impresionismo, que dice busca ilustrar el amor y lo cotidiano a través de momentos de luz. Aunque fue poco convencional, decidió elaborar sus vestidos totalmente en lienzo irlandés (tela que normalmente se usa en camiseria), dado que “me servirían de lienzo”; creó la pintura en cada vestido con pinturas para tela y al frío, rematándolas con un bordado de lentejuelas, canutillos, cristales y otros materiales.

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Para Robert esta experiencia marcó un antes y un después. No sólo le demostró lo que puede lograr, sino que representó la primera vez que viajó en avión y hasta la primera vez que lo robaron (en el Metro de Caracas, cuando vino a la primera prueba de los vestidos). Con su gran talento y los conocimientos que está adquiriendo de negocios, será también otro talento emergente del que pronto sabremos más. Pueden seguirle en instagram como @robert_ggh

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Los ganadores con el Embajador de Francia, Frédéric Desagneaux, su señora esposa y el Alcalde de Chacao, Ramón Muchacho.

Cuna de esa Denominación de Origen Controlado que es la “Alta Costura”, la moda es uno de los primeros referentes de la Marca Francia en el mundo. Talentos como estos, demuestran es este otro de los sectores que seguirán acercando a nuestros países en el futuro, creando cada vez más oportunidades para la creciente moda venezolana.

Este grupo, además, destacó por una gran calidad humana. Espero encontrarme con ellos pronto de nuevo, esta vez con todos en vivo (la conversación con Robert fue telefónica); seguro en unos meses tendrán mucho más que contarme.

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Yenny Bastida y Florilegio, su más reciente fiesta de color

Este post es una muy vieja deuda. He visto a Yenny crecer casi desde que comenzó, siendo además una de las responsables de inspirar mi amor por la Moda Venezolana.

Aunque nos conocimos unos años luego en uno de sus desfiles, a Yenny la vi por primera vez hace más de 10 años, en uno de tantos bazares donde participó cuando su marca apenas comenzaba. Al poco tiempo vi sus primeras piezas hacerse su espacio en un par de tiendas, comenzando la expansión indetenible que ha tenido la marca en estos 12 años de vida. Desde siempre, hasta su blusa mas simple ha gritado poesía en cada puntada, con su estructura y sus colores.

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“Yo sabía que iba a hacer y que no…no soy de medias tintas”

Yenny es originaría de Yaracuy, y es egresada de diseño del importante instituto BRIVIL; también tiene preparación en Marketing de Moda, en el Instituto Marangoni de Milán. Me cuenta que desde sus pasantias en una marca de moda, decidió emprender la suya, dirigida a una mujer fuerte y luchadora, pero también muy femenina, que desea vestir de manera sublime en su día a día.

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Para Yenny, detrás de la decisión de apuntar al día a día de las clientas y muchas otras decisiones, está un “nosotros”. Su familia y su actual esposo han sido apoyos fundamentales desde todo sentido, para hacer de “Yenny Bastida” lo que es hoy. Aunque no esté ya físicamente, su abuela Tita es también un ingrediente fundamental; su formación fue determinante en el mindset de Yenny, así como algunos de sus recuerdos son parte vital de la tienda. 

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“El equipo de trabajo debería ser la primera inversión”

De su papá, Yenny aprendió lo más importante para ser un gerente exitoso: Ser humano. Esto le ha permitido tener un equipo de trabajo funcional, tanto en la tienda acá en Caracas, como en su taller en Yaracuy. Dentro del equipo de confección hay incluso personas que están desde que la marca comenzó, mientras que muchos ex-miembros del equipo siguen siendo amigos cercanos.

Más allá de los beneficios (y de los servicios de cuidados para los hijos del personal del taller), el truco ha estado en el buen trato con el equipo, en dejar que cada quién ponga su forma de hacer las cosas en el mix que es Yenny Bastida. Mientras estaba en la tienda para la entrevista, visitó uno de los asesores legales de la marca, así como los electricistas del local, y recibieron el mismo trato cálido que yo, o con el cual se orienta a las chicas de la tienda.

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“El concepto no sólo es físico, es de trato…es un todo”

Y es justo en la relación con el cliente donde está uno de los ingredientes fundamentales de Yenny Bastida; en cuanto a la creación de experiencias para el cliente, Yenny es para mi una de las pioneras y punto de referencia en la Moda Venezolana. La marca siempre ha apuntado a tener una experiencia integral en todos los touch-points con sus clientas.

Esto se ha acentuado desde 2013, cuando pudo abrir su primera tienda, ubicada en Altamira. Allí, Yenny y su equipo han aprendido directamente de sus compradoras, sobre sus gustos, sus tipologías físicas, etc; se enorgullecen de recibir a clientes de todos los orígenes, religiones y tendencias políticas.

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Yenny Bastida tiene su propia banda sonora, su propio olor, su propia paleta de colores en el mobiliario, ese cúmulo de sensaciones que dan sentido a la marca y que logran incluso trasladar a las redes sociales; cuando estuve en la tienda, debieron arreglar la molesta cartelera/collage de requisitos legales que los negocios deben “exponer” en Venezuela, y hasta eso está pensado para verse lo más posible como la marca.

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“No podría no inspirarme en Venezuela, los colores de un país tropical”

Inspirada siempre en el glam, el proceso creativo de Yenny como diseñadora es constante, y como todo diseñador de esta Venezuela de hoy, está atado a la disponibilidad de materiales. Me dice va comprando telas e insumos, experimentando posibilidades con ellos, creando y uniendo colores; el sentido va surgiendo en el proceso.

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Así nació FLORILEGIO, su más reciente colección, nombrada como sinónimo de “Antología”, luego de un brainstorming con su equipo. Se inspiró en las Fiestas de Antología, organizadas por las damas de sociedad de principios del Siglo XX, y donde se combinaban códigos estéticos del Art Nouveau y el Art Decó.

Esta colección se arriesga con nuevas combinaciones de materiales, mientras mantiene esos toques de drama y poesía que han caracterizado a Yenny desde siempre, al igual que su singular uso de los colores. La sesión de fotos que la presenta fue, como todo lo de la marca, cuidada hasta el último detalle, con un estilismo que claramente evoca las décadas de los 1920s – 1930s.

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“Estamos creando con todas las piezas todo el tiempo”

El proceso creativo en Yenny Bastida continúa, con Yenny viajando entre su Yaracuy natal y Caracas con frecuencia. El objetivo que tienen con la marca para 2016 es mantenerse y crecer, a pesar de que estamos en tiempos de retos; esperan la próxima apertura de ventas por la página web, siga permitiendo a Yenny Bastida llegar a nuevos rincones de Venezuela y el mundo.

Yenny me cuenta que con su nueva colección está mas satisfecha, a pesar de que esta ha sido el año más terrible hasta ahora para todos los venezolanos. Quiere seguir derrochando color, perseverancia y destacando lo HECHO EN VENEZUELA.

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Por eso tengo tanto tiempo admirando mucho a Yenny, y ahora es cuando.

El Plagio y los “Bachaqueros de Tendencia”

Posted in Comunicaciones y Ética,Moda y Branding por Samuel Salazar Morales en 10 de mayo de 2016
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El plagio es uno de los grandes flagelos que enfrentan las Industrias Creativas en cualquier latitud del mundo, para el cual incluso el intrincado mundo de la Propiedad Intelectual se queda sin armas. Es un problema del cual el creciente sector de la Moda Venezolana no está exenta. Un flagelo tan feo, que la Neo-Lengua de la mediocridad roja es perfecta para describirlo. 

Es lamentable que algunos de nuestros diseñadores locales (muchas veces auto-denominados) hayan decidido tratar a la moda local como una suerte de cola para comprar productos regulados: Ellos sólo están ahí, esperando “a ver que sacan” las marcas exitosas. Ha pasado hasta el cansancio con Dopodomani, con el entorchado de Akai Accesorios y mas reciente, con las piezas de CarolKiut y su acabado único.

Como nos contaba mi admirada Yamlusi Agostini en un gran post que hizo en el Instagram de Venezuela In Moda:

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“(…)El plagio es un atentado contra la “propiedad intelectual”. En la moda el asunto es complicado, el diseño de moda tiene un fin utilitario, primario, básico lo que hace complicado el tema de la protección del diseño y de sus características y en Venezuela ni pensarlo. Hay una linea muy frágil entre inspiración y copia, y obviamente es así porque NADIE es dueño de las ideas, en la mayoría de las legislaciones de los países éstas son libres, así como el talento, el ser innovador y creativo.”

Sin embargo, acá entran varias consideraciones en juego. Lo primero es considerar cuando algo puede considerarse plagio y cuando inspiración.

Hace unos años, en su primer artículo para V Magazine, Lady Gaga nos contaba como el arte engendra mas arte, en lo que ella llamó “la mitosis del arte”: Así como se reproducen exponencialmente las células, el arte va a inspirar mas arte; entre muchos otros, usaba como ejemplo el emblemático vestido Mondrian de Yves Saint Laurent, derivado de una pintura. No hay nada nuevo bajo el sol, todo se toma y se transforma, todo evoluciona desde algo anterior.

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Primer Artículo de Lady Gaga para V Magazine

En la moda, las tendencias (esos códigos estéticos que permanecen varias temporadas) sin duda sirven de inspiración para muchas marcas y diseñadores, las cuales las transforman y adaptan según su propia identidad. Estampados de flores, maxi-brazaletes, el uso de encajes, crop tops, looks militares, skinny jeans, etc, han sido tendencias reinterpretadas con más o menos diferenciación una y otra vez por las marcas de diseño, grandes y pequeñas, locales y foráneas. 

Ahora, así como comentó Ignacio Alen en el post mencionado arriba, sin duda marcar esta línea entre inspiración y copia en tal mar de interpretaciones, es más complicado de lo que suena; pero cuando a un diseñador le calcan su pieza con todos sus detalles, es INNEGABLE el plagio. Y pasa, pasa mucho.

El segundo punto, y a mi consideración la clave para toda la polémica es: ¿Quién copia?

Antes de la era digital, en eso que llamamos “La Era Moderna”, las tendencias comenzaban en las clases altas, para luego ser copiadas por grandes manufactureras, que las hacían accesibles a las clases bajas, quienes masificaban dichas tendencias hasta que estas perdían su  símbolo de “status” para las clases altas. La industria de la moda parece nacer entonces desde el plagio. Aunque hoy en plena era digital es casi imposible definir donde nacen las tendencias y si las grandes marcas copian al “ciudadano de a pie” o viceversa (basta leer recientes análisis sobre los looks para el Festival Coachella), el proceso es casi el mismo: La tendencia inicia (gracias capaz a un influencer) para luego ser copiada y masificada.

Y en la masificación está el detalle. Las marcas de INDITEX copian de las grandes pasarelas y masifican esas tendencias, con un mínimo porcentaje de reinterpretación de las mismas; lo mismo ocurre desde otros low-cost, como H&M o UNIQLO. Están también esas fábricas que al día siguiente del OSCAR, confeccionan versiones baratas de los vestidos mas memorables de la gala.

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Por otro lado, un diseñador, en teoría al menos, podría tomar esas tendencias y darle su toque, desde su propia identidad.

Si quien copia al diseñador simplemente busca hacer una versión más económica y en masa de sus creaciones con otros materiales y acabados, esto puede ser incluso interpretado como un raro homenaje, una inspiración a seguir creando, innovando, porque todos quieren llevar ESO que creó. Acá quién copia, será una astuta persona de negocios, un comerciante con olfato, incluso un empresario de la moda…pero NO merecerá llamarse diseñador y/o orfebre.

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Quien quiere establecer una marca de diseño seria, con un nombre verdadero, debe partir desde el encontrar una identidad estética con la cual reinterpretar tendencias…e incluso crear algunas propias; puede ser una ruta larga, pero es necesaria. Quién se llama “diseñador” u “orfebre”, pero no hace sino calcar las creaciones exitosas de otros (incluso atreviéndose con descaro a venderlas a mayor costo), con “colecciones” que son sólo diseños reciclados y no guardan ninguna relación entre si, no es más que un estafador.

Quien se dice diseñador desde esa estafa no es sino un bachaquero de tendencias, una suerte de Perfumes Factory de la moda, y sin duda, una mancha para nuestra Moda Venezolana, que tiene tanta gente luchando para hacerla industria.

Quien hace vida en la moda, deberá decidir entonces si entrará al sector para crear una marca de diseño, o una marca de soluciones de vestimenta/accesorios. Ambas pueden ser validas, simplemente no se haga llamar lo que no es.

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